Блокнотик для Оли

Земляника садовая

Перед посадкой кустиков в каждую лунку вносят смесь органики: 1 ведро земли + 1 ведро компоста + 1 ведро перепревшего навоза + 2 стакана золы.
Земляника "любит" калийные удобрения и "не любит" хлор. Удобрения непосредственно перед посадкой не вносят. Лучше под предшественников: 8-10 кг органических удобрений, 10-12 г д.в. фосфорных и 12-15 г д.в. калийных удобрений на 1 м², заделывая их на 20-22 см в почву. На бедных почвах предшественниками могут быть сидераты. Чрезмерное удобрение земляники приводит к "жированию" куста, когда листья развиваются в ущерб плодоношению (особенно часто это происходит при внесении избыточных норм азота в начале вегетации).
Если фосфорные и калийные удобрения под предшественников не вносились, их можно внести на земляничную грядку весной с половиной нормы азотных удобрений, вторую половину которых вносят после сбора урожая для формирования плодовых почек будущего урожая. Землянику подкармливают азотными удобрениями (в два этапа) ежегодно, а фосфорных и калийных удобрений должно хватить на весь срок.
Особая потребность в питательных веществах земляника испытывает при росте завязей и в период после сбора урожая. При недостатке питания ягоды становятся мелкими, недозревшими, менее сладкими.
Поклонники экологического земледелия подкармливают землянику только биогумусом или настоями трав в следующие периоды:

  • весной по листу через две недели после санитарной обрезки
  • опрыскивание при выдвижении цветоносов
  • опрыскивание перед цветением
  • опрыскивание в августе после сбора урожая

Лук репчатый

Подготовка к посадке

Подготовка севка к посадке:
луковички перебирают, сортируют по размеру (для равномерности всходов). В первую очередь высаживают крупные, затем средние и наконец, мелкие луковицы севка. За 3 дня до посадки посадочный материал прогревают у батареи отопления (при температуре 30-40 °С), если севок хранился дома при комнатной температуре, прогревать его не надо. Без прогрева лук-севок пойдет в стрелку. Потом луковицы на 10 часов замачивают в растворе любых комплексных удобрений (1 столовая ложка на 10 л воды). Затем луковицы помещают на 10 мин в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) для профилактики грибных болезней, после этого их промывают и сажают.

Если севок будет выращиваться для получения пера, перед посадкой нужно срезать верхушку луковички, а если севок высаживают для получения полноценной луковицы - ничего не срезают.

Удобрения

Удобрения вносят под осеннюю перекопку (на 1 м²): 3 кг органики (компост, перегной), по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, древесной золы. Весной подготовленную грядку выравнивают, проливают раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), расход жидкости - 2 л на 1 м², накрывают грядку черной пленкой на 2-3 дня.

Если нарастание листьев идет медленно, лук можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 столовую ложку мочевины. Расход раствора - 3 л на 1 м².

Через 15 дней подкормку можно повторить.

Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.

Срок посадки лука

Севок сажают в первой декаде мая. Если почва непрогретая (ниже +12 °С), лук пойдет в стрелку. Запаздывание с посадкой приводит к медленному развитию луковиц из-за недостатка влаги и высоких температур. Для Северо-Запада сигналом к посадке лука служит цветение черемухи.

Укроп

Удобрения

На грядку под укроп осенью вносят (на 1м²): 15 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, 10 г калийной соли, 2-3 кг органики. Грядку при этом перекапывают на глубину 25 см.

При слабом росте всходов укропа делают 1-2 подкормки: по 25 г аммиачной селитры и калийной соли на 10 л воды для полива 4 м² грядки. После подкормки растения обильно поливают чистой водой

В листьях укропа накапливается большое количество нитратов, поэтому не следует увлекаться азотными удобрениями, выращивать укроп в тени или загущать посадки.

Срок посадки

Семена прорастают при +2 - +5 °С, поэтому начинают высевать семена укропа как только позволит почва - в конце апреля - начале мая.
Для конвейера свежей зелени укроп высевают 3-4 раза за лето (с интервалом 20 дней).
Можно посеять укроп под зиму в конце октября - начале ноября для получения ранней зелени весной.

Кинза

Петрушка

Подготовка к посадке

За 4-5 дней до посадки семена петрушки замачивают в теплой воде до набухания, потом раскладывают на влажной ткани до проклевывания и высевают. Можно воспользоваться и другими методами предпосадочной подготовки семян. Эфирные масла семян петрушки не дают им быстро проклюнуться и взойти. Некоторые огородники перед посевом складывают семена в марлю и выдерживают под струей теплой проточной воды в течение 30 минут.

Удобрения

Перед посевом петрушки на грядку вносят (на 1 м²): 4 кг компоста или другой органики, 20 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 10 г хлористого калия. После появления второго-третьего настоящего листочка на растении, петрушку прореживают и подкармливают.

Срок посадки

Семена петрушки прорастают при температуре +1...+5°С, всходы не боятся заморозков до - 9°С.
Корнеплодные сорта петрушки высевают в открытый грунт в начале мая.

Лук-порей

Подготовка к посадке

Семена лука-порея перед посевом хорошо подготовить. Для этого их замачивают в воде температурой 50 °С на 25 минут, затем промывают и выдерживают 5-7 суток во влажной ткани.

Удобрения

Лук-порей выращивают только на очень плодородных почвах.
На 1 м² грядки весной вносят до 15 кг органических удобрений, 120 г аммофоски или 60 г аммиачной селитры, 40 г калийной соли и 50 г суперфосфата.
Почву на грядке глубоко перекапывают осенью и весной, перед посадкой ее обильно поливают.
Лук-порей нуждается в 3-4 подкормках за сезон для чего в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры и 15 г калийной соли (на 4 м² грядки). Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки лука-порея.
Хорошие результаты дает подкормка коровяком или птичьим пометом.
Перед окучиванием лука к стеблям подсыпают золу (1 стакан на 1 м² грядки).
Лук-порей подкармливают и поливают до начала сентября.

Срок посадки

Лук-порей выращивают через рассаду. Семена высевают в индивидуальные горшочки (4х4 см) за 65-75 дней до высадки рассады на постоянное место.
В открытый грунт закаленную рассаду лука-порея высаживают в начале - середине мая. Перед высадкой рассады у нее для лучшей приживаемости укорачивают корни и листья на 1/3.

Чеснок

Подготовка к посадке

Подготовку грядки для посадки озимого чеснока начинают в августе (за 1-1,5 месяцев до посадки). На 1 м² суглинистой почвы вносят по 1 ведру органических удобрений, по 1 столовой ложки суперфосфата и сульфата калия, грядку известкуют и перекапывают на глубину 18-20 см. После этого грядку разравнивают и проливают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л раствора на 1 м² грядки. Грядку накрывают пленкой до посадки чеснока.

Зубки чеснока перед посадкой сортируют по размеру и замачивают в растворе поваренной соли (3 ст. ложки соли на 5 л воды) в течение 2 минут. Затем зубки помещают на 1 минуту в раствор медного купороса (1 ч. ложка купороса на 10 л воды), после чего их промывают водой и высаживают на грядки.

Не всегда экономически выгодно выращивать чеснок из зубков, поэтому заранее примечают лучшие растения, на которых специально оставляют стрелки с соцветиями, после того, как на них лопнет "обертка" и луковички приобретут характерный цвет, растение полностью выдергивают из почвы и подсушивают. Перед посевом отбирают самые крупные здоровые луковички, подсушивают и высаживают их на грядки.

Удобрения

Удобрения вносят под осеннюю перекопку (на 1 м²): 3 кг органики (компост, перегной), по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, древесной золы. Весной подготовленную грядку выравнивают, проливают раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), расход жидкости - 2 л на 1 м², накрывают грядку черной пленкой на 2-3 дня.

Если нарастание листьев идет медленно, чеснок можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 столовую ложку мочевины. Расход раствора - 3 л на 1 м²

Через 15 дней подкормку можно повторить.
Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.

Салат

Удобрение салата

Салат требователен к минеральному питанию, особенно за 2 недели до формирования кочана (30 г комплексного удобрения на 1 м²). В качестве азотных подкормок подходят травяные настои.

Срок посадки салата

При весенней посадке листового салата, семена в грунт высевают с середины апреля, посев можно продолжать до конца августа. При подзимнем посеве салата семена высевают в первой половине ноября.

Кочанный салат сажают с середины апреля и в июле. Для получения раннего кочанного салата можно сажать рассадой, семена которой высевают в субстрат за 30-35 дней до высадки в открытый грунт.

Пересадка сильно ослабляет растения, поэтому салат лучше выращивать не через рассаду, а сеять семена сразу в грунт.
Семена салата всходят уже при +5°С. При +20°С семена прорастают хуже.

Щавель

Удобрения

При подготовке грядки под щавель вносят (на 1м²): 5-10 кг органики (компоста, перегноя), 15 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия. Почву перекапывают на глубину 15-20 см.
Чтобы ускорить образование новых листьев, щавель подкармливают после каждой срезки: в 10 л воды растворяют 40 г азотно-калийных удобрений, расходуя этот раствор на 3 м² грядки.

Редис

Удобрения

Почву для посадки редиски готовят с осени. Под перекопку вносят по полведра органических удобрений, 50 г суперфосфата, 15 г калийной соли на 1 м².
После появления всходов редиса можно провести подкормку азотными удобрениями (20 г азота на 1 м²).
Можно провести две жидкие подкормки редиски: после прорывки и в период роста корнеплодов. Для этого в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки мочевины или 3 ложки аммиачной селитры, 2 ложки суперфосфата, и 3 ложки хлористого калия

Срок посадки

Семена редиса прорастают при температуре -1...-2°С.
Оптимальная температура для выращивания редиса +15-+18°С. Слишком высокие температуры и недостаток освещенности ведут к наращиванию ботвы в ущерб корнеплоду редиса, корнеплод грубеет.
Всходы выдерживают заморозки до -4°С.
Семена редиса высевают рано весной, как только грядки оттают на глубину 4 см.

Для получения урожая редиса в течение всего лета посев семян повторяют каждые 2 недели. При летних посевах редиса нужно помнить, что он быстрее созревает и урожай уже можно собирать через 20 дней после посева. Чем скороспелее плод, тем быстрее он развивается, тем короче период технической спелости, многие растения сразу стрелкуются. Кроме того при летних посевах всходы редиса страдают от крестоцветной блошки. Снижению количества этих конкурентов способствует поддержание почвы во влажном состоянии. После появления всходов редиса их нужно опылить древесной золой и табаком (1:1) или опрыскать раствором от вредителей, который можно приготовить самостоятельно, что менее желательно. Можно держать всходы редиса под лутрасилом.

Редис стрелкуется при длинном световом дне. Можно искусственно сократить продолжительность дня, укрывая грядку с редисом непрозрачным навесом с семи часов вечера до семи часов утра. В августе продолжительность светового дня снижается и посевы редиса вообще не стрелкуются. Другие причины стрелкования редиса: посев при высоких температурах, недостаточный полив, загущение посевов.

Огурец

Удобрения

Огурцы нужно сажать в богатую органикой почву. Осенью или весной на грядку вносят 10-15 кг органических удобрений (на 1 м²). Минеральные удобрения разбрасывают весной за 3 недели до посева или посадки рассады огурца в количестве - 10 г азота, 12 г фосфора, 12 г калия.

Первую подкормку огурцов проводят в фазе 1-2 настоящих листьев, но при хорошем развитии сеянцев можно подкормить и позже. Для этого разводят в 10 л воды 10 г аммиачной селитры, 10 г калийной соли и 10 г суперфосфата. (на 10-15 растений). Вторую подкормку огурцов делают через 15 дней после первой, удвоив количество растворяемых удобрений. Раствор не должен попадать на зеленые части растений.

На бедных почвах и при слабом росте огурцов (или вместо второй подкормки) их можно подкормить раствором коровяка или куриного помета с добавлением золы.

При недостатке питания, огурцы сбрасывают все завязи, листья у них желтеют.
При недостатке питания плоды огурца деформируются: грушеобразная форма огурца свидетельствует о недостатке калия в почве, зауженный посветлевший загнутый кончик (как клюв) - симптом недостатка азота, огурец с "талией" - перепады дневных и ночных температур или поливы холодной водой, кривые, дугообразные огурцы могут получиться в результате перекрестного опыления разных гибридов или причина в нерегулярных поливах - "то пусто, то густо".

Срок посадки и выращивание рассады огурца

Семена прорастают при +12 - +15 °С. Всходы появляются на 6 день.
Огурцы можно выращивать через рассаду, тогда семена высевают в субстрат в конце апреля, а высаживают рассаду на грядку уже в конце мая.
Субстрат для рассады огурцов составляют из дерновой земли, перегноя, коровяка (2:7:1). Можно использовать почвогрунт из торфа и коровяка (4:1). На ведро почвосмеси вносят 30 г аммиачной селитры или мочевины, 20 г суперфосфата, 6 г калийной соли, 30 г извести.
Выращивание огурцов в открытом грунте эффективно при высаживании их туда 25-30 дневной рассадой (2-3 настоящих листа).
В первые дни для всходов необходима температура +20-25°С, в дальнейшем - +20-22°С днем, 15-16°С ночью. Огурцы плохо переносят пересадки, поэтому сажать их лучше сразу в отдельные контейнеры (диаметром 10-12 см) без промежуточных пикировок. В грунт рассаду огурцов высаживают в возрасте 25-30 дней в фазе 4-5 настоящих листьев.
Через 10 дней после появления всходов рассаду огурца подкармливают навозной жижей (1:1) или птичьим пометом (1:10), добавляя 20 г суперфосфата на 1 ведро раствора.
За 1-2 дня до высадки рассады огурца в грунт ее подкармливают, растворяя в 10 л воды 15 г мочевины, 40 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений (расход 10 л раствора на 2 м²).
За неделю до высадки рассаду закаляют, приучая постепенно к солнечным лучам, прохладному воздуху и ветру.
Для профилактики заболеваний полезно обработать рассаду огурца эпином или иммуноцитофитом.
Если сеять семена огурцов прямо в открытый грунт, это необходимо сделать в начале июня, но для надежности всходы лучше прикрыть пленкой или лутрасилом.
При температуре +20°С цветение наступит на 10 дней позднее, чем при +27°С. При температурах 32 °С развитие огурца затормаживается.

Томат

Удобрения

Томаты предпочитают расти на богатых органикой почвах. При подготовке грядок для помидоров на 1 м² вносят: до 10 кг органических удобрений, фосфорные и калийные удобрения (по 20 г) - осенью, азотные удобрения (10 г) весной.
Подготовка грядки под помидоры заключается в глубокой (до 30 см) осенней (в октябре) перекопке почвы с оставлением крупных комьев земли, а весной - в двух рыхлениях (10 см).
В сезон проводят две подкормки томатов: через 20 дней после высадки рассады и еще через 20 дней в период массового плодообразования. Для жидких подкормок в 10 л воды разводят 25 г азотных удобрений, 40 г фосфорных, 15 г калийных. Расход жидкой подкормки первый раз на 15 растений, второй раз - на 7 растений.
Можно применять сухие минеральные удобрения для подкормок, заделывая их в междурядья. При сухих подкормках томатов на 1м² используют 5 г азотных удобрений, по 10 г фосфорных и калийных удобрений.
Хороший результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями.

В начале вегетации томат очень нуждается в фосфорных удобрениях, что благоприятно сказывается на цветении и плодообразовании.
Излишки азота (особенно при низких температурах) ослабляют растение, могут привести к сбрасыванию завязей.
Усиленное калийное удобрение повышает устойчивость растений, что важно при недостатке освещенности.
При недостатке калия на листьях появляется засыхающая кайма и они скручиваются. При недостатке азота листья матовые с сероватым оттенком или светлые и мелкие. При недостатке фосфора нижняя сторона листьев становится фиолетовой, листья прижимаются к стволу и поднимаются в верх. При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску.

Выращивание рассады томата

Семена прорастают при +15 °С
Выращивают томаты через рассаду. Посев семян на рассаду зависит от сроков высадки рассады на постоянное место. Разные огородники растят рассаду в течение 45-80 суток до высадки. Обычно, рассада должна представлять собой крепкий кустик высотой 35 см с 10 настоящими листьями и 2 кистями цветков. Переросшая рассада томатов плохо приживается и болеет.
Почвенные смеси для рассады томата готовят из 7 частей торфа, 1 части дерновой земли и 0,5 частей опилок. Или смешивают торф, перегной, коровяк, опилки в соотношении 3:1:0,5:0,5. На 1 м³ смеси добавляют 1,5 кг аммиачной селитры, 4 кг суперфосфата, 1 г сульфата калия, 3 г буры, 1 г сульфата цинка, 2 г медного купороса, 1 г марганцовки. Но можно использовать минеральные удобрения в качестве подкормок позднее.
Можно самостоятельно подготовить почвогрунт для рассады с осени (30% перегноя, 60% торфа, 10% речного песка), на зиму его выставляют на мороз для промерзания, а весной раскладывают по контейнерам для рассады.
Основная ошибка огородника при выращивании рассады - слишком густые посевы в слишком ранние сроки. Лучший возраст для высадки рассады в парник - 30-35 дней.

При высевании семян в феврале для получения ранней рассады всходы необходимо подсвечивать лампой в течение 14-16 часов (не круглые сутки!). Недостаток освещенности можно скорректировать внесением калийных удобрений.
Оптимальная температура выращивания рассады томата до пикировки 20-25°С в солнечные дни и 18-20°С в пасмурные. После пикировки в течение недели поддерживают температуру 25-27°С днем (20-22°С в пасмурную погоду) и 14-17°С ночью. Через 7 дней устанавливают постоянный температурный режим днем 20-25°С (18-20°С в пасмурную погоду) и 8-10°С в ночное время.
Для упрощения сброса всходами семенной оболочки, проводят серию небольших поливов теплой водой.
Всходы пикируют в фазе образования 1-2 настоящих листьев (в возрасте 18-20 дней).
За 12-14 дней до высадки рассаду томатов начинают закалять. При этом сокращают поливы, приучают рассаду к солнечным лучам (начиная с нескольких часов в день), в этот период рассаду можно обработать 1% бордоской смесью. Неплохой результат может дать подкормка калийными удобрениями (для повышения всасывающих сил корней), для этого в 1 л воды растворяют 1 г аммиачной селитры, 4 г суперфосфата и 7 г сульфата калия или каимагнезии.
Рассаду томатов в открытый грунт высаживают в середине июня. Рассаду при пересадке заглубляют до семядольных листьев, вытянувшуюся рассаду сажают наклонно, вершиной к югу, закапывая куст на 1/4 или на 1/3 его высоты.
За 7 дней до высадки рассады томата в парник нужно пролить грядки микроудобрением Байкал ЭМ1 для образования в почве необходимых микроорганизмов.
При высадки рассады в каждую лунку кладут полчайной ложки удобрения Ургаса.
Почву после посадки можно мульчировать.

Перец

Подготовка к посадке

Семена перца нуждаются в предпосадочной обработке Семена перца проращивают до набухания в течение 5 часов в воде с температурой 50°С, затем их помещают во влажную ткань до наклевывания на 2-3 дня при комнатной температуре. Такая предпосадочная подготовка семян перца позволяет получить всходы уже на 1-2 день после посева в субстрат. Выбирать для посева следует только качественные семена, которые дадут дружные всходы и обеспечат в дальнейшем хороший урожай перца.

Удобрения

Почву под перец готовят за год, внося под предшественника на 1м²: 5-10 кг органических удобрений, а осенью по 60 г фосфорных и калийных удобрений под глубокую перекопку. Весной добавляют 40 г аммиачной селитры в верхний слой грунта.
Перец не любит хлористый калий.
Хороший результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями.
При недостатке калия на листьях появляется засыхающая кайма и они скручиваются. При недостатке азота листья матовые с сероватым оттенком или светлые и мелкие. При недостатке фосфора нижняя сторона листьев становится фиолетовой, листья прижимаются к стволу и поднимаются в верх. При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску.
Излишки азота в почве приводят к сбрасыванию перцем цветков и завязей.

Выращивание рассады овощного перца

Растение перца хорошо развивается при +27°С.
В городских квартирах семена перца высевают уже в феврале, чтобы к моменту высадки рассады в мае (в возрасте 90-100 дней) растения цвели и даже имели завязи.
Перец не очень любит пикировку и лучше его сразу сажать в индивидуальные горшочки (достаточно диаметром 8 см из-за медленного роста корней).
Субстрат для выращивания рассады перца должен состоять из перегноя, земли и песка (2:1:1), почвогрунт должен быть очень рыхлый и легкий. На 1 кг смеси хорошо добавить 1 ст. ложку золы. Минеральные удобрения лучше вносить потом подкормками.
Первая подкормка рассады перца проводится в фазе1-2 настоящих листьев, для чего в 1 л воды разводят 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийных удобрений. Вторую подкормку делают через 14 дней, удвоив при этом дозу минеральных удобрений. Эффективны подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последнюю подкормку проводят за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив при этом дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды.
Температура для выращивания рассады перца должна быть выше, чем у томата: днем - 25-27°С, ночью - 11-13°С.
Излишние поливы рассады приводят к заболеванию черной ножкой, но нельзя допускать и пересыхания субстрата.
Рассада перца нуждается в обязательном дополнительном освещении в феврале-марте с 8 часов утра до 8 часов вечера. Молодую рассаду перца (до 30-ти дневного возраста) неплохо накрывать в остальные часы светонепроницаемым материалом, тогда она будет более устойчива к низким температурам и раньше вступит в фазу плодоношения.
Перед высадкой рассады ее закаливают, постепенно приучая к солнечным лучам, ветру, более низким температурам, для чего растения выносят на балкон, понемногу увеличивая время. При этом необходимо следить за погодными условиями, чтобы рассада перца не попала под заморозок или понижение температуры до 13°С, что является для перца биологическим нулем.
Высаживают рассаду перца на постоянное место в конце мая - середине июня, при этом растение не заглубляют.
Некоторые поливают рассаду перца талой водой комнатной температуры. Для этого специально замораживают воду на улице или в морозилке.

Свекла

Подготовка к посадке

Грядки для свеклы готовят вначале мая и сразу высеивают семена. В почву перед посадкой вносят органические удобрения (перегной, компост) 15-20 кг на 1 м² и минеральные удобрения. В идеале, органические удобрения лучше вносить под предшественник.
Для подзимнего посева свеклы почву перекапывают на глубину 20-25 см, при этом на 1м² вносят по полведра органики, 30 г хлористого калия, 30 г суперфосфата, а весной 30 г мочевины.
На почвах с высоким уровнем грунтовых вод и на сырых плохо прогреваемых участках свеклу выращивают на высоких грядках или гребнях.

Удобрения

Свекла нуждается в минеральных удобрениях - азоте, калии, фосфоре. Их недостаток негативно сказывается на урожае. При отсутствии минеральных удобрений можно вносить золу из расчета 3 стакана на 1 м², перемешав ее с компостом или перегноем.
Свекла нуждается в двух подкормках за сезон: первую подкормку минеральными удобрениями проводят после первого прореживания, вторую - к моменту смыкания ботвы в междурядьях. Первая подкормка свеклы состоит из азотных удобрений (10 г мочевины на 1м²), вторая - из калийно-фосфорных (8 г суперфосфата и 10 г хлорида калия на 1м²).
При избытке азотных удобрений в корнеплодах свеклы накапливаются нитраты. Дробное внесение азота снижает их содержание до 50 %, по сравнению с внесением за один прием.
В качестве азотных удобрений для свеклы лучше использовать мочевину. В качестве калийных удобрений можно использовать хлорные формы, т.к. ионы хлора препятствуют накоплению нитратов.
Свекла чувствительна к недостатку бора (загнивает сердечко), молибдена, меди. Хорошо давать эти микроэлементы в виде некорневых подкормок или перед посадкой замочить в их растворе семена свеклы.
При слабом развитии свеклы и появлении на ботве желтых округлых пятен (признаки кислой почвы и недостатка калия) растения поливают известковым молоком (в 10 л воды разводят 200 г извести-пушонки, добавляют туда 80 г хлористого калия) из расчета 10 л раствора на 10 м строчки. Подкормку можно повторить через 10 дней.
При недостатке натрия или на кислых почвах ботва свеклы краснеет. Нужно посыпать грядку золой, а растения полить соленой водой (по листьям).
При недостатке калия листья светлеют.

Срок посадки свеклы

Семена свеклы прорастают при +4 - +5 °С. Всходы переносят заморозки до -2°С. Оптимальная температура для выращивания свеклы +16-+23°С.
Слишком ранний посев семян в непрогретую почву приводит к образованию на свекле цветоносов в ущерб корнеплодам.
Семена свеклы перед посадкой нуждаются в предварительной подготовке. При весеннем посеве свеклы ее семена замачивают в воде или в растворе микроэлементов на 18-20 часов. Еще лучший результат дает барботирование семян свеклы. Подготовленные таким образом семена сеют только во влажную почву!
Сеют семена свеклы 1-10 мая, пока из почвы еще не ушла весенняя влага.
Норма высева семян при весенней посадке - 1,5-2 г/м².
Норма высева семян свеклы при подзимнем посеве - 2-3 г/м². Подзимние посевы нуждаются в мульчировании.
Каждое "семечко" свеклы большинства сортов на самом деле представляет собой соплодие из нескольких семян, поэтому из него редко всходит только один росток свеклы. Всходы обязательно нуждаются в прореживании.
Свеклу можно выращивать рассадным способом. Для чего за 30-40 дней до высадки рассады на постоянное место семена свеклы сеют в субстрат по схеме 4х4 см. Рассаду свеклы можно не пикировать до высадки в грунт. Такой способ выращивания позволяет получить более ранние урожаи свеклы.

Морковь

Подготовка к посадке

Семена моркови всходят очень долго (до трех недель) и нуждаются в предварительной обработке перед посадкой. Семена моркови можно замачивать в холодной воде на 24 часа, но т.к. они покрыты мелкими ворсинками, для лучшего эффекта их полезно сначала отшлифовать (для этого их достаточно просто потереть между сухими ладонями). В течении замачиванию воду нужно сливать не менее 6 раз, пока она не станет прозрачной. На последок можно залить семена раствором микроэлементов. Набухшие влажные семена опудривают мелом (чтобы они были лучше видны) и подсушивают до сыпучести.
Для получения более раннего урожая и увеличения холодостойкости всходов семена моркови после замачивания можно оставить до полного набухания и проращивания 10 % семян при температуре 0°С.
Можно тщательно перемешать семена с увлажненным некислым торфом и поместить в теплое место на неделю, следя за тем, чтобы смесь была влажная и получала доступ кислорода. Смесь торфа и проросших семян высевают на грядки как обычно.
Можно наклеивать семена моркови на бумажную ленту.

Удобрения

Осенью необходима глубокая перекопка грядки с внесением органических удобморковьрений и минеральных на1 м²: 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г калийных удобрений.
Большие дозы органики и внесение свежего навоза приводят к ветвлению корнеплодов. Идеально вносить органику под предшественник.
При необходимости морковь подкармливают минеральными удобрениями 1-2 раза за сезон. На 1 м² вносят 10 г мочевины, 25 г суперфосфата, 15 г калийной соли.

Срок посадки

Семена прорастают при +4 - +6 °С, к посеву семян моркови приступают как только позволит почва, обычно в конце апреля. Среднеспелые и поздние сорта моркови можно высевать с 25 апреля по 5 мая. Последний срок посева на средних почвах - вторая декада мая, на легких - конец мая. Всходы моркови не боятся заморозков -4 °С.
Возможен подзимний посев моркови, что позволит получить урожай на 15 дней раньше. Под зиму высевают ранние сорта. Грядки должны быть подготовлены за 3 недели до посева. Сроки подзимнего посева моркови - конец октября-начало ноября. В бесснежные зимы грядки накрывают. Семена моркови для подзимнего посева должны быть сухими. Грядку мульчируют слоем 3 см. Весной грядку накрывают пленкой.

Кабачок

Подготовка к посадке

Кабачки можно высаживать на специально подготовленные с осени гряды или подсаживать к другим культурам на огороде. Предпосевная обработка семян кабачка заключается в их замачивании в теплой воде, проращивании до наклевывания, прогревания на солнце в течение 7 дней или при 50°С в течение 5 часов. Эффективно также закаливание семян кабачка на протяжении 5-7 суток: чередование тепла днем (+20°С), в течение 6 часов и холода в остальное время суток (-2°С).

Удобрения

Из всех удобрений кабачок не переносит хлор!
Осенью участок под кабачки перекапывают на глубину 20-25 см, внося на 1 м²: 5 кг органических удобрений, 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия. Ранней весной почву боронуют для сохранения влаги и предотвращения всходов сорняков. Перед посевом почву рыхлят на 10 см глубиной, внося при этом по 15 г аммиачной селитры на 1 м². Если фосфорные и калийные удобрения осенью не вносились, их следует внести весной с азотными (с аммиачной селитрой).
В период формирования плодов можно подкормить кабачок жидким раствором калийной соли (50 г на 10 л воды).

Срок посадки

Семена прорастают при +12 - +15 °С. Семена кабачка высевают в открытый грунт в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков. Для конвейера свежих кабачков посевы можно проводить несколько раз за сезон с интервалом в 5-6 дней.
Можно выращивать кабачок через рассаду. В грунт 30-ти дневную рассаду высаживают 5-10 июня. Рассаду желательно пересаживать с земляным комом, т.к. все тыквенные плохо переносят, когда их корни тревожат. Саженец кабачка при высадке на грядку заглубляют до семядольных листьев.

Сельдерей

Черешковый

Высевают на рассаду с 20/02 по 15/03(всходы появляются через 2-3 недели), когда вырастает первый настоящиий лист-пикируют в "отдельные квартиры". В грунт высаживают после 15-20 мая. Если посадите раньше, будьте готовы к тому, что сельдерей "уйдёт в стрелку"-образует много цветоносов (холод провоцирует стрелкование).
Черешковый сельдерей "обожает" влажную, рыхлую и плодородную почву (грунт+свежий навоз/перегной/компост). В первой половине сентября для получения нежных, сочных черешков проводят отбеливание (суть отбеливания-прекращение доступа света к черешкам путём обвёртывания их каким-либо светонепроницаемым материалом).
Убирают сельдерей спустя 3 недели после начала отбеливания.

Корневой сельдерей сильно истощает почву, поэтому каждый год надо менять почву.

Существует одна важная тонкость: и корневой, и черешковый сельдерей нужно сажать так, чтобы точка роста находилась над землей. Если заглубить растения, то урожая не получим: черешки будут тоненькие и несочные, а корнеплоды - маленькие с большим количеством корней.

Совместимость растений

Совместимые посадки

  • Баклажан – фасоль.
  • Брокколи – свекла, шалфей.
  • Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
  • Груша – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.
  • Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
  • Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
  • Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
  • Капуста цветная – сельдерей.
  • Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряные культуры.
  • Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.
  • Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.
  • Малина – слива, яблоня, календула.
  • Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
  • Настурция – большинство овощей, флокс.
  • Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
  • Петрушка – спаржа, томат.
  • Подсолнечник – огурец.
  • Редис – горох, настурция, огурец, салат.
  • Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
  • Репа – горох.
  • Салат – земляника, морковь, огурец, редис.
  • Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
  • Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
  • Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
  • Тыква – кукуруза.
  • Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
  • Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.
  • Флокс – настурция.
  • Яблоня – см. груша.

Несовместимые посадки

  • Баклажан – другие пасленовые культуры.
  • Вишня – малина.
  • Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
  • Земляника – капуста.
  • Капуста – земляника, томат, фасоль.
  • Лук, чеснок – горох, фасоль.
  • Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные растения.
  • Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
  • Перец – свекла.
  • Подсолнечник – картофель.
  • Свекла – шпинат.
  • Томат – другие пасленовые культуры (в том числе и картофель), капуста.
  • Тыква – картофель.
  • Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.