Туалет дачный

Основные размеры:

Нижняя обвязка 122х132 см.

Материал:
доска 25х100 мм.
саморезы 60х4.0 мм. – 26 шт.
саморезы 40х4.0 мм – 40 шт.
Все элементы по 2 шт. Промазать битумной мастикой
Примечание- на картинке в элементе №1 центральный паз находится левее (перерисовывать не буду)

Пол

Доска 25х100 брус 50х50 Доска- 12 шт. по 60 см. На двух крайних, делаются выпелы для стоек. Уложить впритык выровняв по середине. Отступить от края центральной доски 9- 10 мм., для дальнейшего монтажа стенки из OSB. Снизу промазать битумной мастикой.
Правка- 8 досок, для размещения в середине, можно отрезать длинной 60.5 см
Брус от 50х50 длиной 122см. Саморезы 90х5 – 5 шт., 40х4 – 50шт.

Каркас

1. Разметка OSB 9mm., задняя стенка Дополнительную разметку произвести с двух сторон
Правка- сразу сделать разметку и передней стенки (см. ниже)

2. стойки доска 25х100

3. стойки брус 50х50
200 см. – 4 шт для распиловки не забыть что в 3д модели они короче (уже со спилом)
115.2 см. – 1 шт.
107 см. – 1 шт.

4. сборка задней стенки
Собрать каркас из бруса.
Установить в пазы на обвязке доски с пропилом.
Прикрутить каркас к стойкам
Под выступающий брус привернуть опоры

Поставить временные укосы из обрезков OSB
Саморезы: 90х5 –2 шт, 60х4 – 30шт,
5. Прикрутить доску 25х100х1170 с выпилами, и лист OSB Саморезы: 60х4 – 7шт. 30х4 – 20шт.
Правка- Лист OSB и доску, прикручивать после монтажа боковых стенок (поменялись размеры), следовательно, и укосины надо будет ставить на фронтоне.

6. Разметка OSB на стенки

В связи с тем что в процессе, длина туалета изменилась, (делаем на ширину OSB), еще раз перепроверить размеры, вдруг что то упустил

7. Установка оставшихся стоек, монтаж ОSB. (это делаем до монтажа задней стенки из OSB) OSB крепиться на 0.9 – 1 см. над уровнем пола (можно подложить обрезки). Доска 102 см., крепиться только к OSB

8. Далее устанавливается центральный брус (115.2 см.) и приворачивается стенка из OSB 115.2х40 Примечание- можно стенку сидушки сделать меньше 40 см., чтоб тоже была над полом.
Правка- прежде чем приворачивать брус передней стойки, чтоб не использовать уголки, привернуть на него бруски для крепления дверной коробки (см. ниже) а так же несколько брусков для J профиля Так же, добавить бруски 40 см. 2 шт. для крепления стенки сидушки
Саморезы: 90х4 – 2 шт. 60х4 - 20 шт. 40х4 - 8 шт. 25х3.5 - 70 шт.

Дверная коробка

Брус 45х45 (206- 2шт., 71- 1шт.)
Рейка 20х45 (198- 2 шт., 78- 1 шт.) Примечание- рейку 20х45 – только наживить. А так же, возможно придется добавлять бруски по периметру коробки для крепления J профиля.
Коробка крепится на предварительно закрепленные бруски (предыдущая правка)
Примечание- вертикальные стойки сделать длиннее чтоб на них оперлись стропила Саморезы: 90х4 – 16 шт. 45х3.5 – 30 шт. (можно гвозди 2х40)

Передняя стенка

Заранее сделанная разметка на обрезки OSB от задней стенки.

Произвести контрольный замер
Если размеры совпадают (нигде не ошибся), то отпилить треугольные заготовки по предварительной разметке.
Если вдруг размер не совпадает- смотреть по месту, что можно сделать.


Установка передней стенки
Отрезаем брусок 50х50 длинной 56 см.
Крепим по середине коробки уголками
Приворачиваем к нему заготовки из OSB

Саморезы: 45х3.5 – 8 шт. 40х4 - 8 шт. Уголок: 40х40- 2 шт.

Крыша

Из бруса 50х50 делаем одну стойку длинной 217 см., и центральную балку длинной примерно 180 см., точнее можно будет посмотреть, сложив два листа ондулина. Заранее надо будет подготовить шаблон для распила стропил. Сделать его ориентируясь на заднюю стенку. Можно даже сделать стационарное стусло из брусков на верстаке. Или, использовав как шаблон, треугольник из OSB, который пойдет на переднюю стенку, нарезать шесть брусков.

Из доски 25х100 делаем усилитель центральной балки Саморезы: 90х4 – 2 шт. 60х4 – 12шт.

Нарезаем стропила, из бруса 50х50, с одним углом по шаблону длинной 170 см. (в последствии они обрежутся почти на 10 см. на распиловке они уже будут короче, не забыть учесть этот нюанс, когда буду считать материал)
Обрезаем стойки, ориентируясь на разметку на стенке.
Для того чтоб срез был точнее, можно привернуть обрезок бруска на OSB, по линии разметки, на него, а так же на выступающею стойку, согласно той же линии привернуть брусок, а уже по нему отпилить.


Приворачиваем стропила на заднюю и переднюю стенки, используя сверху- крепежные пластины, по краям- держатели балки.


Размечаем середину на центральной стойке, протягиваем нитку вдоль стенки под стропилами, отмечаем линию на центральной стойке. После размечаем пропил на 5 см. для средней стропилы.


На боковые стенки приворачиваем бруски (любые обрезки), на длину – 60 см. Берем обрезок OSB от боковой стенки (122х60) обрезаем до 120 Крепим, как на картинке.


По разметке над центральной стойкой, делаем пропилы, ориентируясь на угол наклона OSB, срубаем стамеской, и приворачиваем центральные стропила
Правка: В задней стенке, под коньком надо сделать вентиляционное отверстие


Далее, замеряем потолок, и вырезаем из OSB, потолочную панель, должно получится 41х70. Из рейки 20х45, делаем планки для крепления потолка. (рейку приложить к стропилам на уровне стенок OSB, отметить углы и отпилить). Можно над уровнем потолка в передней стенке насверлить несколько отверстий для лучшей вентиляции.
Правка- на центральную стропилу лучше поставить брус 50х50

Саморезы: 90х4 – 10 шт. 60х4 – 26 шт. 40х4 - 52 шт.

Правка, делаем окошко (если дверь без стекла)

В любом случае делаем для лучшей вентиляции Заранее обрезаем OSB фронтона, как показано на рисунке (на самом деле надо будет на месте уточнить высоту окна, прикинуть где начнется потолок, и провести линию параллельную стропиле)
Установить по краю окна брус 50х50, над коробкой брус 45х45, (посмотреть нюансы крепления, возможно им придется прихватить верхний край сайдинга, так же на него можно будет поставить небольшой козырек)
Привернуть полоски из OSB, и в последствии декоративно обшить по краям окна рейкой 20х45. OSB и рейки покрасить в разные цвета.

Правка- OSB не ставим, так же как и горизонтальный брус, будем обшивать сайдингом до верха
Саморезы: 45х3.5- 30шт. 60х4 – 10шт

Обшиваем последнюю стенку
OSB получается размером 18х201 см. Саморезы: 45х3.5 – 45 шт.

Обрешетка крыши

Обрезаем стропильный брус, с разметкой по месту ( от низа обвязки отмеряем 152 см., для удобства- можно на это расстояние прибить рейку. Прикладываем брус под прямым углом к стенке, делаем отметку на стропиле, отрезаем, прикручиваем брусок (должен получится длинной 32 см.)). К стенке брусок крепим с помощью уголка.
Обрешетку из доски 25х100, крепим так, чтоб можно было сверху закрепить щипец или конек из ондулина, если его ширина 40 см. , то надо предусмотреть крепление первой доски так, чтоб прибивать конек не менее чем в 1/3 ширины (33 мм.). Остальные доски обрешетки разместить равномерно, от конца стропил можно оставить небольшое расстояние, там будет лобовая доска.
Правка- обрешетку сразу не крепим, чтоб потом было удобнее подрезать сайдинг (ножовкой по стропиле)

Обшивка сайдингом

Прежде чем обшивать сайдингом надо привернуть дополнительные рейки на стены (20х45),

Кровля и т.д

Приворачиваем обрешетку, делаем софит из OSB, если не решим покупать и ставить софиты из сайдинга

Саморезы-60х4- 36 шт. 25х3.5- 24шт

+ на брус под стропилами- Саморезы- 90х4- 6шт. 25х3,5- 12шт. 40х4- 12 шт + 6 уголков.





Крепим ондулин, ставим доски 20х95 (не знаю как правильно называются, вроде бы лобовая доска), по краям стропил и обрешетки. Сперва крепиться боковая, а потом с фронтона

Саморезы- 40х4- 44 шт.


Делаем софит (OSB) и ставим рейки 20х45, для фиксации края сайдинга.
Саморезы 25х3.5- 40 шт.

Остальные доработки

1. Из бруса 50х50, делаем каркас стенки, обшиваем ее вагонкой. Так же из вагонки делаем заднюю дверцу.
Правка- эту стенку лучше сделать в процессе сборки каркаса, чтоб не использовать уголки

Саморезы- 60х4- 3шт. 40х4- 4шт. 25х3.5 (или гвозди) – 60 шт. + брус 50х50- примерно 70 – 80 см. брус 20х45- примерно 2 м

2.
В задней стенке делаем отверстие под трубу вентиляции, ставим вентиляцию из пластиковой водосточной трубы. (труба + 3 колена, и посмотреть чем можно закрепить)

3.
Ставим водосточные желоба, делаем отвод в бочку Надо еще посмотреть, как можно будет закрепить желоб на задней стенке, какие есть для этого крепления. В крайнем случае надо будет и там закрепить доску или брус.
4.
Делаем ступеньку на вход (доска 25х100 90см- 3 шт. 30 см.- 3 шт. остатки бруса) Саморезы- 40х4- 30 шт.

5.
Насверлить на задней стенке под коньком сайдинг, для вентиляции.

Сидушка

Делаем из доски 20х95, вырезаем отверстие по шаблону, связываем снизу бруском (20х45), чтоб меньше гуляла, на переднюю часть приворачиваем лист жести 50х25.

Можно конечно сделать из OSB, или еще из чего нибудь, там посмотрим.
Если внешний вид с покраской OSB устроит, то по краям отделываем штапиком, можно даже покрасить в контрастный цвет.
Саморезы- 25х3.5- 25 шт. 40х4 – 48 шт.

Свет

Делаем из сломанного светодиодного фонарика (таблетка с тремя диодами), корпус приворачиваем на потолок, батареи закидываем наверх (берем три больших), выводим выключатель на стенку. Кстати, можно сразу сделать нормальную проводку, сделать отверстие под потолочный светильник и установить туда фонарик, потом, когда будет свет, подключить

Внутренняя отделка

Крючок для одежды (чтоб было куда куртку повесить), полочки из ДСП на кронштейнах, можно по краям сидухи даже сделать шкафчики с витражным стеклом. Стенки красим в сиреневый цвет.

Расчет материала

Пиломатериал. Сайдинг.

Сайдинг помеченный серым цветом, можно собирать из кусков
Остается большой обрезок J профиля, можно конечно взять два наружных угла, и два J профиля, выйдет немного дороже, но будет смотреться получше. Надо будет пересчитать поточнее.

OSB
OSB-3 9х1220х2440

Не хватает одного куска на софиты у боковой стенки, можно посмотреть обрезки, если будет что то нормальное, то их можно сделать из двух частей.


Смета:

Материал

Цена

Количество

Сумма

Доска 25х100х3000 37,00 17

629

Брус 50х50х3000 59,00 12

708

Доска 20х120х3000 113,00 6

678

Брус 20х45х3000 51,00 6

306

Брус 45х45х3000 96,00 2

192

OSB-3 9х1220х2440 479,00 4

1916

Сайдинг FineBer 3660х205 мм 124,00 12

1488

Сайдинг FineBer J-профиль 3800 мм 163,00 4

652

Сайдинг FineBer начальный профиль 3800 мм 132,00 1

132

Сайдинг FineBer угол наружный 3050 мм 417,00 1

417

Ондулин красный (гвозди в комплекте) 2х0,95 м 412,00 4

1648

Конек для ондулина красный 1 м 248,00 2

496

Дверное полотно 700х2000 1350,00 1

1350

Петля 110 мм правая 2 шт. 106,00 1

106

Уголок соединительный оцинк. 40х40х40х2 мм 11,00 8

88

Подвес прямой 60х27 Стандарт 0,9-1 мм 6,00 3

18

Держатель балки правый/левый190х40х40х2 мм 26,00 6

156

Шпингалет (засов) накладной круглый - ПП 84,40 1

84,40

Проушина 65х40 мм с полимерным покрытием 14,70 2

29,40

Ручки деревянные 60,00 2

120

Порог Д3 для кромок ступеней 24х20х900 мм 74,00 1

74

Саморезы "клопы" 25х4,2 мм (200 шт) сайдинг 83,00 1

83

Саморезы 90х5 (90х4) В метизах 40

-

Саморезы универс. желтые 60х4,0 мм (200 шт) 101,00 1

101

Саморезы 40х4 В метизах 300

-

Саморезы универс. желтые 25х3,5 мм (200 шт) 52,00 1

52

Саморезы 45х3,5 В метизах 70

-

Мастика резинобитумная "Bitumast" 3,8 л 281,00 1

281

Эмаль ПФ-115 белая Дитекс 2,6 кг 372,00 1

372

Колер паста универсальная сиреневая Текс 0,1 л 41,00 2

82

Антисептик ФБС биозащита 10 л 374,00 1

374

Желоб водосточный пластиковый кор. 3 м 299,00 2

598

Соединение желоба пластиковое 97 1

97

Труба водосточная пластиковая d80 кор. 3 м 319,00 1

319

Воронка желоба d80/100 коричневая, 199,00 1

199

Отвод трубы пластиковый d80, 45° белый 97,00 3

291

Угол желоба пластиковый универсальный 179,00 2

358

Заглушка желоба пластиковая универсальная 47,00 2

94

Хомут трубы пластиковый d80 49,00 4

196

Кронштейн желоба пластиковый коричневый 37,00 9

333

Итого:

15 177,80

Цены розничные магазина «Петрович» на 11.04.13

По материалам:
Пиломатериал 4429
Сайдинг 2689
Кровля 2144
Дверь 1350
Метизы 911,80
Лакокрасочные 1109
Водосток / вентиляция 2485


Дополнения:

Вместо проушин и шпингалета, можно поставить Ручка-защёлка Avers 6072-01-AB (бронза) с ключом, за 243,00. (менее надежно, по цене- тоже самое, зато солидно)

В смету не вошла задняя дверца и кусок стенки, так как вагонка еще оставалась, брус- найдем, петли- вроде бы были.

Часть саморезов надо будет купить в метизах на развес (не более 100 р.)

Надо решить что делать со второй частью потолка, или покупать решетку, или сделать из реек.

Фундамент


Разметить квадрат 2х2 м., снять слой грунта 15-20 см.
Блочный фундамент (4:3:2)
Выкапываем четыре ямки 0,5х0,6 м., и глубиной 15-20 см., (зависит от того, на какую глубину выкопали квадрат 2х2), засыпаем их песком, утрамбовываем, проливаем, утрамбовываем… Размечаем углы куда будут становиться фундаментные блоки.

Остальную площадь засыпаем щебнем с песком на высоту- 5-10 см.

Делаем четыре опалубки по размеру блоков, гидроуровнем делаем разметку (на 25см.), заливаем в них раствор по метки, после пока бетон не застыл, вставляем пластины для крепления обвязки.

Когда бетон застынет, промазать блоки битумной мастикой и насыпать по краям отмостку из щебня.

Объем песок щебень цемент
Периметр: 2х2х0,1 0,4 0,4
Ямки 0,5х0,6х0,2 х 4шт. 0,24 0,24
Фундаментные блоки 0,4х0,3х0,2 х 4шт. 0,096 0,05 м3 (71,04 кг.) 0,08 м3 (120 кг.) 26,88 кг. Вода- 17,28 л
+ засыпка по краю 2х0,4 х2шт. 0,16 0,16
ИТОГО 0,29 м3 0,64 м3 26,88 кг.
Бетон- примерно 1:3:5 (М200)

При таком фундаменте, придется делать коробку вокруг ведра с отходами жизнедеятельности. По этому, так как нет электричества и нечем будет просверлить блоки, надо будет как то предусмотреть заливку пластин с внутренней стороны блоков. На обвязку- крепить не желательно.

Ленточный фундамент

Выкапываем траншею согласно схеме на глубину 20 см. засыпаем песком, трамбуем, сверху отсыпаем один слой гравия, трамбуем. Потом засыпаем периметр щебнем, так же по размеру фундамента, можно посыпать щебень песком, и тщательно трамбуем. Делаем опалубку высотой примерно 25 см.. Для ступеней- высота 15 см. Для нее можно взять доски со старого сарая, или еще можно посмотреть в старте да максидоме обрезки осб, прокладываем целлофаном, и отмечаем гидроуровнем метки по всему периметру.

Заранее нарезаем арматуру (А3 8 мм.), подготавливаем пластиковые хомуты. 60- 70 шт. (можно и проволокой скрутить, но для этого надо собрать по отдельности верхний и нижний ряд арматуры, и опускать его в опалубку вдвоем.)

Заливать так:
Замешивать – одна часть цемента, три песка, одна щебня. Заливать, потом добавлять еще четыре части щебня. (иначе боюсь тачка не выдержит такого обращения) Так залить первый слой, вложить нижний ряд арматуры с вертикальными стойками. Когда дойдет до уровня ступеней, вложить арматуру в ступеньки, прикрутить, и довести уровень до самого края. После привернуть на опалубку ступенек доску, и стенку к основной опалубке. Заливать дальше, когда останется до верха сантиметров пять- вложить и закрепить верхний ряд арматуры.
Забыл- в опалубке, на двух внешних сторонах внутреннего прямоугольника, надо сделать вентиляционные отверстия. Для этого в боковых досках, ниже меток, надо сделать пропилы 25х100 мм. Чтоб потом можно было вложить туда доски.
Когда уровень дойдет до пропилов- прибить доски. Довести уровень до меток и тщательно разровнять.
Всю заливку надо постараться уложиться в 4 часа.

Материалы:
Арматура 1.3 м. – 8 шт., 1,25 м. – 8 шт., 0,15 м. – 10 шт., 0,4 м. – 8 шт., 0,18 м. – 30 шт., 0,1м. – 4 шт. Доски, пленка, рубероид (положить на дно)

Объем песок щебень цемент
Периметр: 2х2х0,1 0,4 0,4
Траншея 0,34 0,34
Фундамент 0,33 0,18 м3 (244,2 кг.) 0,26 м3 (412 кг.) 92,4 кг. Вода- 59,4 л.
+ засыпка по краю 2х0,4 х2шт. 0,16 0,16
ИТОГО 0,52 м3 0,82 м3 92,4 кг.


Сравнительна цена фундамента:

(без подготовки грунта)



На столбики: Получается примерно: 596 р.

Получается примерно: 2005 р.





Дополнения:


Надо сделать обязательный распор на задней стенке для стропильной системы ((замкнуть верхнюю обвязку)на передней его функции будет выполнять дверная коробка связанная брусками со стойками)- + доска 25х100х1200

Обновление

Данная страница создавалась в личных целях еще в 2013-ом году. Во время чистки хоста, хотел её уже удалить, но был удивлен посещаемостью... Так что, пусть живет. Может кому то и пригодится.
Туалет давно построен, эксплуатируется. Это была первая постройка на участке, если бы делал сейчас, то конечно же по другому. Хотя и такая конструкция имеет право на жизнь. Единственный минус- дверь. Надо было брать какую нибудь железную, тем более что китайские жестянки стоят не намного дороже. С деревянной намучался, уже и переклеивал её, и строгал...

Ну и добавлю фото, того что получилось.


Туалет дачный Туалет дачный Туалет дачный Туалет дачный